Утепление и вентиляция каркасного дома

Тепло каркасного дома

Итак, зачем вообще люди строят каркасники, когда есть бревно, брус, бетон или кирпич?

Во-первых, каркас дешевле бетонных и кирпичных домов.

При этом, он достаточно прочен, комфортен, долговечен и не особо капризен в эксплуатации (в сравнении с теми же брусовыми и бревенчатыми домами).

Во-вторых, каркас гораздо энергоэффективнее, всех остальных вариантов исполнения. А значит и более экономичен в расходах на отопление.

И именно это свойство, — его ключевое.

За счёт чего каркасник теплее брусового и бетонного дома?

За счёт утеплителя внутри стен. Его теплопроводность в три раза ниже дерева и в десять раз ниже кирпича.

Теплопроводность — это свойство не пропускать тепло, т.е. удерживать его. Соответственно, чем ниже это значение, тем лучше.

Вот сравнительная таблица теплопроводности основных строительных материалов:

Материал	Теплопроводность, Вт/(м·град)	Сопротивление теплопередаче при толщины стены 150 мм. *санитарно-гигиеническая норма 2,97	Какая должна быть толщина стены в сравнении с утеплителем 150 мм
Утеплитель	0,037	3,95	150 мм
Дерево (брус сосна)	0,18	0,99	590 мм
Блок газобетонный (D500, автоклавный)	0,16	1,26	470 мм
Кирпич	0,61	0,40	2500 -….

То есть, каркасная стена с утеплением толщиной 150 мм, равна по теплопроводности, пол метровой толщине дома из бруса или газоблока (а таких толщин нет, максимум 280 мм). А при стене  из кирпича, счёт уже идет на метры.

Поэтому, каркасный дом получается дешевле и энергоэффективнее всех остальных. У вас будут минимальные расходы на отопление, а в доме тепло зимой и прохладно летом.

Толщина утепления

Мы в своей стандартной комплектации, утепляем стены толщиной 150 мм (плюс МДВП но об этом ниже). Этого достаточно для нашей средней полосы.

Также, как и в США. Но в США не утепляют внутренние перегородки и межэтажные перекрытия. Мы, утепляем. Делаем это больше с целью шумоизоляции, нежели тепла.

В Скандинавских странах, на законодательном уровне решено делать дома максимально энергоэффективными, так как у них мало своей нефти и газа, очень дорогой бензин, уголь. Поэтому, они экономят тепло.

Так вот у них, минимальное утепление стен = 250 мм. А утепление пола и потолка 300-600 мм.

Увеличение толщины утеплителя

Если вы хотите сделать такое же мощное утепление, как и в Финляндии, то можно использовать следующие комбинации:

1. К основному утеплителю 150 мм, добавляем перекрестное 50 мм. Каркас при этом остается из доски 40х150 мм, а общая толщина утепления 200 мм.
2. Можно сделать каркас из бруска 50х200 мм и утеплить его в 200.
3. Можно сделать каркас из бруса 50х200 мм и добавить перекрестное утепление 50 мм. Тогда получится общая толщина утепления = 250 мм, а перекрестное утепление перекрывает мостики холода. Именно такое утепление делают в холодной Европе.

Увеличивать толщину утепления пола можно за счёт дополнительных венцов обвязки. А увеличивать толщину утепления потолка или кровли в зависимости от конструкции самой крыши.

Какой утеплитель использовать в стенах?

Во всех вертикальных стенах и перегородках, должен быть только плитный утеплитель! Если использовать рулонный, то он обязательно скатится вниз, оголив вашу стену. Рулонный можно использовать только в горизонтальных плоскостях.

Будьте внимательны при заключении договора и изучения комплектации на сайте. Часто пишу просто «Утепление 150 мм». Не уточняя, какое это утепление. И как вы понимаете, под этой общей формулировкой, чаще всего скрывается рулонное утепление.

Паро, гидро и ветро изоляция.

Но и утеплителя есть слабые места. Именно эти слабые места создают отдельные технологические элементы в каркасном доме.

Чтобы понять, чего боится утеплитель, нужно посмотреть на его структуру. За счет чего он такой тепло эффективный?

За счёт чего, утеплитель (минеральная или базальтовая вата) такие энергоэффективные?

За счёт того, что это пористый материал и внутри него, множество ячеек с воздухом, а воздух имеет САМУЮ низкую теплопроводность.

Поэтому, утеплитель боится ветра (который будет выдувать воздух из ячеек) и влаги (которая склеит и будет разрушать его).

Чтобы защитить утеплитель от ветра и влаги, мы его с обоих сторон закрываем специальными мембранами. Ветрозащитной пленкой снаружи и пароизоляционной пленкой изнутри.

Пароизоляция.

В ходе нашей жизнедеятельности, внутри дома образуется пар и влага. И первая наша задача, защитить утеплитель от этих паров.

Поэтому, изнутри, прямо по утеплителю мы монтируем пароизоляцию.

 

Это пленка максимально НЕ пропускающая пар.

Часто, в зарубежных домах, вместо специальной мембраны, используют обычную полиэтиленовую пленку, как на наших парниках на огороде.

Герметичность.

Вся пароизоляция и ветрозащита, должна быть максимальна герметична и не пропускать ни капли пара. Поэтому, монтаж осуществляем с нахлёстом, а стыки проклеиваем скотчем.

 

Различные вводы и выводы коммуникаций тоже обклеиваем скотчем. А если в случае монтажа есть порез или разрыв, ставим заплатку.

* скотч тот, который серый. Синий пакет на рисунке не скотч, а просто закрыли трубу на время строительства.

Ветрозащита.

После того как мы защитили утеплитель от возможного попадания пара и влаги изнутри дома, теперь необходимо защитить его снаружи.

Снаружи, мы его защищаем прежде всего от ветра.

По опыту, с уверенностью можем сказать, что чем плотнее плёнка, тем лучше она справляется с ветром. Но такая плёнка и дороже. Сравните ветрозащиту Tyvek от компании DuPont, с аналогами которые в 10 раз дешевле.

Но даже самая лучшая плёнка, не идёт в сравнение с МДВП!

Поэтому сейчас на всех наших домах, мы в качестве ветрозащиты используем мягкие ДВП плиты (МДВП), в стандарте это плиты Белтермо ТОП 20.

Такие плиты не только эффективно защищают утеплитель от ветра, но и самое важное, перекрывают деревянные элементы каркаса которые являются мостиками холода. Тем самым пряча эти мостики холода за дополнительным слоем утепления.

Например, в Скандинавской технологии, почти всегда их используют (или жесткие аналоги).

В итоге, такой дом получается максимально тёплым.

 

 

 

Такие плиты монтируются вместо пленки, сразу по каркасу на утеплитель. Они прекрасно защищают дом от ветра и продувания, плюс являются дополнительным утеплением. Но это мягкие плиты, и они не дают никакой жесткости каркасу.

В США, сразу по каркасу идёт ОСБ (обеспечивая жесткость) и только на ОСБ пленка. В данном случае, ОСБ помогает плёнке защищать утеплитель от ветра.

Возможно, плиты ОСБ будут мешать свободному выходу влаги изнутри «пирога» наружу, и мембрана не особо выполняет функцию предохранительного клапана.

Как я понимаю, они вообще не переживают по тому поводу, что влага или пар могут попасть в каркас и утеплитель. Изнутри у них хорошая вентиляция, которая не даст пару хоть куда-то забраться. Плюс идеально сухая доска и хорошего качества OSB. И снаружи через мембрану и ОСБ ни одна капля не проскочит.

Вентилируемые зазоры.

Итак, мы защитили утеплитель, с обоих сторон пленками и сделали это очень герметично, полностью всё закупорив.

* Возвращаясь к теме сухой доски. Теперь вы понимаете, почему категорически нельзя использовать сырую доску внутри каркаса! Она там моментально сгниёт.

Так вот, после того как мы установили пленки, через которые не пройдет пар, можно предположить, что этот самый пар на них и будет оседать (если пройдет через гипсокартон или вагонку или другую внутреннюю отделку).

Так вот чтобы на пленке ни чего не оседало и не конденсировалось, внутри и снаружи делаем вен.зазор.

Который представляет из себя прибитые вертикально или горизонтально бруски или доски.

То есть данный вентзазор, будет гонять воздух под обшивкой, препятствуя тем самым, скоплению влаги и конденсата.

Хотя вентзазор довольно спорная тема.

Так в США, изнутри его вообще никогда не делают, а сразу на пленку монтируют гипсокартон. Потому что, в Америке, всегда делается хорошая, постоянная вентиляция, которая даже не позволит образоваться и где-то задержаться влаги и конденсату.

Снаружи, вентзазор чаще делают, между сайдингом и мембраной. В Скандинавской технологии, тоже, наружный делают почти всегда, а внутренний нет. Часто делают так:

Да, внутри набивают бруски, перпендикулярно стойкам. Но далее, это пространство используют для прокладки коммуникаций и перекрестного утепления.

На фото ниже вы можете видеть, что вроде как сделали вентзазор из бруска 40х50 мм, но потом проложили в нём электрические провода, заложили всё утеплителем и зашили гипсокартоном.

То есть по факту, дом без вентзазор внутри.

Мы же, в своей стандартной комплектации, всегда делаем вентзазор и изнутри и снаружи. Так как этого требуют производители пленок.

Но считаем, что, если в доме сделать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, можно обойтись и без вентзазора внутри.

Вентиляция.

Ну и вот мы подобрались к кульминации каркасного домостроения, — вентиляции.

Полностью закупоренный изнутри каркасный дом, как термос. Не позволяет воздуху входить или выходить.

Поэтому, побыв в таком закупоренном помещении пол часа, комната начнется превращаться в парилку, а по углам начнет плодиться сырость и плесень.

Поэтому, КРАЙНЕ ВАЖНО, делать в каркасном доме, хорошую вентиляцию!

Пассивная вентиляция.

Самый простой тип вентиляции – пассивная.

Это когда приток свежего воздуха осуществляется через открытые окна и двери, или клапана в окнах.

А вывод углекислого газа и паров жизнедеятельности осуществляется через вентиляционные шахты с выходом через крышу.

Как правило, шахты ставят в «мокрых» помещениях, таких как кухня, ванная комната и туалет.

На входное отверстие можно просто повесить решетку, а можно установить вентилятор, который обычно начинает работать при включении света.

 

Такой тип вентиляции, используется во всех многоквартирных домах. Это самый простой, дешевый и к сожалению, не всегда эффективный способ вентиляции.

Во первых, у вас по дому, должен свободно гулять воздух. Т.е. либо все внутренние двери открыты, либо под ними должно быть пространство (т.е. без порога). А во-вторых, не всегда этого достаточно по объему вентилируемого воздуха.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Это отличный и очень эффективный способ вентиляции.

Есть два разных и не связанных с собой канала.

Первый, это приток. Когда на входе в дом стоит вентилятор, забирает с улицы свежий воздух и гонит его во все помещения.

Также, во всех помещениях, есть вытяжки, которые забирают пар и углекислый газ. Все они соединяются в одну шахту, в которой стоит вытяжной вентилятор.

 

 

Но с одной стороны, это вроде бы хорошая вентиляция, но с другой стороны, мы делали каркасный дом чтобы в нём было тепло и мы меньше расходовали денег на отопление. А сами гоним холодный воздух с улицы! В чём смысл?

Тогда на помощь приходит вентиляция с рекуперацией тепла.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

Суть работы этой вентиляции такая же, как и простой приточно-вытяжной, с той лишь разницей, что входящий с улицы холодный воздух, мы дополнительно подогреваем.

Чтобы он был свежим, но при этом не остужал дом.

Подогревается он в рекуператоре, за счёт выходящего, горячего воздуха.

Нет, они там не перемешиваются. Идут по разным каналам, но эти каналы соприкасаются. И тогда горячий воздух нагревает стенки своего канала, тепло передается на стенки входящего канала, а он в свою очередь греет входящий воздух.

Тем самым, мы получаем постоянную, качественную вентиляцию и теплый дом.

 

Роль вентиляции, нельзя принизить. Вентиляция это:

• Здоровье. За счёт свежего воздуха, отсутствия пыли и плесени
• Долговечность дома. Сам каркас и внутренняя отделка, не будут подвержены пару и влаги, а значит прослужат долгие года и даже столетия

Поэтому, обязательно ставьте хорошую вентиляцию.

Стоимость приточно-вытяжной системы с рекуперацией тепла, начинается от 600 000 рублей на дом 100-150 м2.

Этот расход стоит того! Лучше повременить с баней или патио, но сделать качественную вентиляцию.

Вентиляционный клапан.

Иногда, дом уже построен и нет возможности утановить вентиляцию. Или просто вы не хотите. Тогда, можно в каждое помещение и комнату, поставить вот такой вот клапан.

Такой клапан работает как приточно-вытяжная вентиляция, плюс имеет рекуперацию тепла.

Цена одного клапана 20 000 – 30 000 рублей.

В доме 8х8, примерно 8-10 комнат. Чтобы везде поставить клапана, нужно 200 – 300 000 рублей, что примерно равно полноценной системе.

Поэтому, думайте сами, считайте сами. Но вентиляцию ставить нужно!

Вывод

Надеюсь, данная статья была познавательна и полезна.

Обязательно прочитайте первую статью, про жесткость каркасного дома, если вы её ещё не читали.

Ещё раз напомним основные моменты:

• Каркасный дом, — это теплый, долговечный, относительно недорогой но требовательный к технологии дом.
• Каркасник мы строим, когда хотим жить в теплом доме и значительно экономить на отоплении.
• В этом нам помогает утеплитель, который имеет низкую теплопроводность.
• Утеплитель боится ветра и влаги.
• От ветра и влаги мы его защищаем пленками, создавая внутри, полностью замкнутое пространство.
• Из-за этого, дом не проветривается, что плохо для дерева и для нашего здоровья.
• Поэтому, мы устраиваем в доме хорошую систему приточно-вытяжной вентиляции.
• Но чтобы вентиляция не выдувала тепло, мы делаем вентиляцию с рекуперацией тепла.
• Также, нужно помнить, что каркас должен быть жестким и устойчивым.
• Для этого, весь конструктив должен быть рассчитан по нагрузкам.
• Оптимально для средних размеров дома, брус сечением 40х150 мм или 50х200 мм.
• В пролетах более 2,5 метров, балки делаются из бруса минимум 50х200 мм.
• Если пролет ещё больше, используются двутавры, фермы, матица с опорными столбами.
• Для снятия нагрузок с оконных и дверных проемов должен быть ригель.
• Для придания пространственной жесткости всему каркасу, должны быть диагональные укосины.
• Для фиксации стоек, должен быть пояс.
• Для объединения всех щитов стен, делается верхняя обвязка.
• Помимо вентиляции, необходимо устраивать вент-зазоры как минимум с наружной стороны дома. При отсутствии хорошей вентиляции, вент-зазоры должны быть и внутри по стенам, полам, потолкам.
• При монтаже пленок, необходимо стыковать их внахлест минимум 15 см и проклеивать стыки соединительной лентой.

А теперь можете посмотреть подробный фотоотчёт строительства каркасного дома…