Каким должен быть правильный каркасный дом
Мы строим деревянные дома с 1998 года, в том числе и каркасные. И четко помним, как зарождался тренд на каркасники и к чему он привёл.
Изначально, мы строили каркасные дома по простейшей Советской технологии, которую использовали для каркасных домов как для временного жилища или летних дач.
Вы, наверное, видели все эти постройки. В каждом городе, СНТ, они есть.
Но по мере того, как развивался уровень жизни и технические возможности, всё больше людей стали строить дома для постоянного проживания. Если раньше это была летняя дача с буржуйкой и удобствами на улице, то теперь у людей массово появился автотранспорт и возможность жить загородом, каждый день выезжая на работу и обратно домой. Появилась возможность ставить автономные канализации, бурить скважины и обеспечивать дом водой, стиральной машиной, с помощью водонагревателей получать теплую воду для душа, благодаря современным котлам без лишних проблем отапливать своё жильё и так далее.
Появился интернет, и мы смогли заимствовать опыт заграницей. Ведь там частные каркасные дома — это основа.
Потом появился YouTube, и блогеры стали показывать, как нужно строить, влияя прежде всего на заказчиков. Под чьи требования стали адаптироваться компании, улучшая свои услуги, отходя от летних дач к настоящим домам.
В общем к чему мы это всё. Благодаря нашему опыту и знаниям, мы можем сказать, каким должен быть идеальный дом. По какой технологии построен, с применением каких материалов. Чтобы он простоял века, а вы жили в нём с комфортом, экономя на отоплении.
Это статья наше субъективное мнение, основанное на ГОСТах, СНиПах, опыте, отзывах клиентов и здравом смысле.
Итак, каким должен быть идеальный каркасный дом:
Проект.
Часто, по привычке всё с тех же времён дачных домиков, многие используют типовые проекты стандартных габаритов, простой прямоугольной формы. Как итог, такие проекты ограничены в помещениях, которые можно было бы разместить в загородном доме, для комфортного проживания. Ведь согласитесь, мы выбираемся из тесной квартиры не ради того, чтобы ограничивать себя в комфорте, возможном благодаря загородному дому.
Далее, толщина стены в типовых проектах по старинке 150 мм (у нас у самих большинство таких). А в современном каркаснике толщина стен от 200 до 400 мм. И вот дизайнер нарисовал проект с толщиной стен 150 мм, при которой у вас получаются вроде бы просторные помещения. А по факту, когда начинаем строить, выходит, что стены и перегородки 200 мм. И тогда планируемая ширина комнаты из 3-х метров, превращается в 2,6. Или санузел из планируемых 2-х, выходит 1,6-1,8 метров и уже не влезает душевая кабина и дверь.

Слева типовой план, справа с реальной толщиной стен и с сохранением внутренних размеров помещений
Поэтому, любой дом должен начинаться с проекта, а точнее с плана меблировки. На него уже накладывается толщина стен и получается реальный габарит. Ну или если не хотите делать план с мебелью, как минимум разрабатывайте проект отталкиваясь от чистовых габаритов комнат и подстраивая под них толщину стен.
Этажность дома.
Очень много красивых картинок домов, которые построены либо с мансардой, либо в полтора этажа (в чём отличие смотрите в видео). Да, выглядят они привлекательно, но с точки зрения выполнения определённых узлов и элементов, это очень непрактичные дома.
Например, в мансардном этаже, тяжело качественно проложить ветрозащиту. И чаще всего строители делают это спустя рукава.

Варианты второго этажа в доме
В полутораэтажном доме слабое место аттиковая стена (то место где полуторный этаж примыкает к кровле). Во-первых, там неминуемо образуется большой мостик холода. И убрать его можно только дополнительным перекрёстным утеплением. Во-вторых, так тяжелее увеличить толщину утепления кровли. Придётся к стропилам монтировать дополнительную контррейку, на неё ещё одну и только потом потолок. Получается вес потолка держат два лишних гвоздевых соединения. В-третьих, в таких домах часто маленький и плохо проветриваемый чердак, что может повлиять на ускоренную порчу стропильной системы. Ну и в-четвёртых, полуторный этаж — это кража полезного объема помещений.
При этом по цене, что дом в полтора этажа, что в полноценных два, — одинакова. У двух этажного дома больше площадь стен, но меньше площадь кровли. У полуторки площадь кровли выше.
Поэтому, если хотите строить дом, выбирайте либо одноэтажный, либо в полноценные два этажа. Настоящий чердак позволит обеспечить качественную вентиляцию, возможность увеличить толщину утепления, будет доступ для обслуживания и контроля за состоянием потолка, крыши, стропильной системы, вентиляционных шахт, печных труб. Ну и конечно чердак, это ещё одна кладовка или место размещения определённых коммуникаций.
Фундамент.
Лучшим вариантом, является монолитная плита. Получается, что дом стоит как бы на плавающей платформе и «гуляние» грунта не позволит дому коситься.
Плюс на плите можно сделать теплый пол в сухой стяжке. А теплый пол, — это не только экономия на отоплении, но и очень комфортно для жизни. Сейчас вообще идёт тренд отапливать дома с помощью одного теплого пола. Не нужно ни каких батарей и труд по дому. Тёплый пол работает от электрокотла. При сильных морозах можно повесить пару электрических конвекторов.
Ленточный фундамент. Тоже в целом неплохой вариант и что-то среднее по цене и качеству, между плитой и свайным фундамент.
Если делать свайный фундамент, то нужен более толстый слой утепления пола, а это дополнительная обвязка. Потом необходимо закрывать цоколь панелями и утеплять. В итоге стоимость такого пола и обустройство цоколя, по цене выходит, как плита.
Но многие выбирают сваи, потому что отделку цоколя и доп утепление можно оставить на потом, тем самым более комфортно распределяя свой бюджет. Ну и по качеству свайно-винтовой фундамент не уступает другим.
Утепление стен.
Идеальный вариант, это толщина утепления 200 мм + вместо ветрозащиты плиты Белтермо или Изоплат.
При толщине утепления 200 сопротивление теплопередаче = 5.12, при нормируемых 1.87 что почти в 3 раза выше нормы для Ленинградской области. А МДФ плиты лучше любых плёнок защищают утеплитель от продувания ветром снаружи и перекрывают мостики холода. Ведь иногда важна не столько толщина утеплителя, сколько открытые или перекрытые мостики холода.

Ветрозащита плитами Изоплат
Утепление крыши.
Тут минимально оптимальный вариант 250 мм причём выполнен с перехлёстом. И как уже говорилось выше, проще это сделать если есть полноценный чердак. И если показалось мало, в любое время можно добавить утепления.
Утеплитель с плотностью минимум 45-50 кг/м3, а лучше 80-100 кг/м3.
Это конечно спорный момент, и на практике его тяжело проверить, но многие производили утверждают, что чем выше плотность, тем лучше. Такой утеплитель будет максимально долго служить любому дому.
Пароизоляция из полиэтиленовой плёнки плотностью 150-200 мкм.
Качественная пароизоляция залог того, что влажность из дома не попадёт в утеплитель нанеся ему вред.
Стыки лучше всего проклеивать скотчем Delta или Sitko. У него высокая адгезия, что особенно важно при строительстве в зимнее время.
Двойной пол.
Черновой пол из ДСП и далее чистовой (ламинат, паркет, линолеум, шпунт).
Преимущества чернового пола в том, что пока идёт стройка и отделка, по нему можно спокойно ходить, не боясь испачкать в процессе работ. А в самую последнюю очередь стелим чистовой пол. Так чистовой пол не портится в процессе строительства. Плюс есть сплошная основа, которая прибавит надежности чистовому полу.

На черновой пол из ДСП укладывается ИК тёплый пол

Поверх ИК тёплого пола — чистовой ламинат
Шпунтовая доска почти всегда рассыхается и требует перетяжки в течение нескольких лет. Поэтому её монтируют на саморезы в каждую пятую доску. А используют чаще в дачах и банях.
Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и системой кондиционирования/увлажнения.
Вентиляция архиважна в каркасном доме. Так как изнутри дом максимально герметично закрыт пароНЕпропускаемой плёнкой. По сути, это парник. И если в доме нет вентиляции, то вся влажность будет оседать внутри. Образуется плесень, гниль и даже лужицы воды, которые не только испортят материал, но и нанесут вред здоровью, вплоть до онкологических заболеваний.
Ну и конечно же вентиляция, кондиционер, увлажнение, — это просто комфорт. Постоянно свежий воздух, минимум пыли на полках, прохлада летом, а рекуператор позволяет экономить на отоплении зимой.
Кровля.
Чем покрыть кровлю?
Обычно выбирают между металлочерепицей и ондулином. Но у них есть минусы.
Ондулин поглощает шум дождя, но он не такой долговечный. По нему нельзя свободно ходить. Его относительно легко повредить
Металлочерепица долговечнее ондулина, но она не поглощает шум и тоже довольно легко может быть повреждена, погнута. Плюс может давать коррозию в местах, где поцарапана лакокрасочное покрытие. Также может конденсировать влагу внутри чердака
Лучший вариант на наш взгляд — мягкая кровля.

Кровля — мягкая черепица
Она лишена всех этих минусов.
Поглощает шум. По ней можно ходить. Она не конденсирует. Она долговечнее металлочерепицы и ондулина.
В основе сплошной слой ОСБ, который даёт хорошую жесткость и по крыше можно спокойно ходить.
Сам материал довольно прочен и долговечен (гарантия от 50 лет).
Единственный минус, она «цветёт». И возможно раз в 5 лет нужно будет мыть крышу мойкой под давлением.
Окна
Пенный шов вокруг стеклопакета имеет ряд недостатков.
Во-первых, он сам может быть неравномерным и содержать в себе дефекты.
Во-вторых, со временем он может разрушаться.
Из-за этого, через окна идут весомые теплопотери. Чтобы этого избежать, пенный шов необходимо дополнительно защитить специальным герметиком изнутри и снаружи.
Панорамные окна.
Когда ставят большие по площади окна, то каждая створка получается тяжелой. И под своим весом, фурнитура в пластиковом профиле немного перекашивается. Из-за этого дверь или окно практически ни как нельзя отрегулировать раз и навсегда, чтобы оно сам закрывалось. Всегда придётся как-то его подправлять, где-то прижимать, чтобы оно плотно закрылось.
Чтобы этого избежать, необходимо ставить панорамное остекление с алюминиевым (а не пластиковым) профилем. Такие окна прочнее сами по себе и лишены всех этих изъянов.
Ну или делать панораму без больших створок, с форточками.
Входная дверь.
Обычная входная металлическая дверь, которую ещё называют квартирной (то есть можно использовать только в тёплых подъездах), всегда будет покрываться влагой, инеем, льдом из-за перепада температур дом/улица.
Так как металл имеет очень высокую теплопроводность. И когда в доме тепло, а дверь промерзла образуется зона конденсации и на внутренней поверхности двери выпадает влага.
Чтобы этого избежать, можно ставить дверь с терморазрывом, когда внутри утеплитель разделяет наружную поверхность от внутренней. Но в таких дверях сама коробка всё равно без разрыва и будет конденсировать. Да и если посмотреть на нормативную документацию производителей, то во время испытаний, при определенных влажности, температуре и времени, дверь всё равно промерзает.
Поэтому, по опыту на данный момент, только качественные финские входные двери не имеют нареканий.

Входная дверь Swedoor (Jeld-Wen)
Ну или как вариант устраивать электроподогрев коробки и полотна металлической двери с терморазрывом.
Вот такими характеристиками, на наш взгляд, должен обладать каркасный дом, чтобы претендовать на звание ИДЕАЛЬНЫЙ!
Если у вас есть замечания, комментарии и дополнения, пишите под статьей в ВКонтакте или Я.Дзене.