Каким должен быть правильный каркасный дом

Мы строим деревянные дома с 1998 года, в том числе и каркасные. И четко помним, как зарождался тренд на каркасники и к чему он привёл.

Изначально, мы строили каркасные дома по простейшей Советской технологии, которую использовали для каркасных домов как для временного жилища или летних дач.

Вы, наверное, видели все эти постройки. В каждом городе, СНТ, они есть.

Но по мере того, как развивался уровень жизни и технические возможности, всё больше людей стали строить дома для постоянного проживания. Если раньше это была летняя дача с буржуйкой и удобствами на улице, то теперь у людей массово появился автотранспорт и возможность жить загородом, каждый день выезжая на работу и обратно домой. Появилась возможность ставить автономные канализации, бурить скважины и обеспечивать дом водой, стиральной машиной, с помощью водонагревателей получать теплую воду для душа, благодаря современным котлам без лишних проблем отапливать своё жильё и так далее.

Появился интернет, и мы смогли заимствовать опыт заграницей. Ведь там частные каркасные дома — это основа.

Потом появился YouTube, и блогеры стали показывать, как нужно строить, влияя прежде всего на заказчиков. Под чьи требования стали адаптироваться компании, улучшая свои услуги, отходя от летних дач к настоящим домам.

В общем к чему мы это всё. Благодаря нашему опыту и знаниям, мы можем сказать, каким должен быть идеальный дом. По какой технологии построен, с применением каких материалов. Чтобы он простоял века, а вы жили в нём с комфортом, экономя на отоплении.

Это статья наше субъективное мнение, основанное на ГОСТах, СНиПах, опыте, отзывах клиентов и здравом смысле.

Итак, каким должен быть идеальный каркасный дом:

Проект.

Часто, по привычке всё с тех же времён дачных домиков, многие используют типовые проекты стандартных габаритов, простой прямоугольной формы. Как итог, такие проекты ограничены в помещениях, которые можно было бы разместить в загородном доме, для комфортного проживания. Ведь согласитесь, мы выбираемся из тесной квартиры не ради того, чтобы ограничивать себя в комфорте, возможном благодаря загородному дому.

Далее, толщина стены в типовых проектах по старинке 150 мм (у нас у самих большинство таких). А в современном каркаснике толщина стен от 200 до 400 мм. И вот дизайнер нарисовал проект с толщиной стен 150 мм, при которой у вас получаются вроде бы просторные помещения. А по факту, когда начинаем строить, выходит, что стены и перегородки 200 мм. И тогда планируемая ширина комнаты из 3-х метров, превращается в 2,6. Или санузел из планируемых 2-х, выходит 1,6-1,8 метров и уже не влезает душевая кабина и дверь.

Поэтому, любой дом должен начинаться с проекта, а точнее с плана меблировки. На него уже накладывается толщина стен и получается реальный габарит. Ну или если не хотите делать план с мебелью, как минимум разрабатывайте проект отталкиваясь от чистовых габаритов комнат и подстраивая под них толщину стен.

Этажность дома.

Очень много красивых картинок домов, которые построены либо с мансардой, либо в полтора этажа (в чём отличие смотрите в видео). Да, выглядят они привлекательно, но с точки зрения выполнения определённых узлов и элементов, это очень непрактичные дома.

Например, в мансардном этаже, тяжело качественно проложить ветрозащиту. И чаще всего строители делают это спустя рукава.

 

В полутораэтажном доме слабое место аттиковая стена (то место где полуторный этаж примыкает к кровле). Во-первых, там неминуемо образуется большой мостик холода. И убрать его можно только дополнительным перекрёстным утеплением. Во-вторых, так тяжелее увеличить толщину утепления кровли. Придётся к стропилам монтировать дополнительную контррейку, на неё ещё одну и только потом потолок. Получается вес потолка держат два лишних гвоздевых соединения. В-третьих, в таких домах часто маленький и плохо проветриваемый чердак, что может повлиять на ускоренную порчу стропильной системы. Ну и в-четвёртых, полуторный этаж — это кража полезного объема помещений.

При этом по цене, что дом в полтора этажа, что в полноценных два, — одинакова. У двух этажного дома больше площадь стен, но меньше площадь кровли. У полуторки площадь кровли выше. 

Поэтому, если хотите строить дом, выбирайте либо одноэтажный, либо в полноценные два этажа. Настоящий чердак позволит обеспечить качественную вентиляцию, возможность увеличить толщину утепления, будет доступ для обслуживания и контроля за состоянием потолка, крыши, стропильной системы, вентиляционных шахт, печных труб. Ну и конечно чердак, это ещё одна кладовка или место размещения определённых коммуникаций.

Фундамент.

Лучшим вариантом, является монолитная плита. Получается, что дом стоит как бы на плавающей платформе и «гуляние» грунта не позволит дому коситься.
Плюс на плите можно сделать теплый пол в сухой стяжке. А теплый пол, — это не только экономия на отоплении, но и очень комфортно для жизни. Сейчас вообще идёт тренд отапливать дома с помощью одного теплого пола. Не нужно ни каких батарей и труб по дому. Тёплый пол работает от электрокотла. При сильных  морозах можно повесить пару электрических конвекторов. 

А ещё, под плитой всегда будет плюсовая температура. Это значит ваши коммуникации не замёрзнут, пол будет теплее и в целом платежи за отопление будут меньше. В общем плита, — это лучший вариант!

Ленточный фундамент. Тоже в целом неплохой вариант и что-то среднее по цене и качеству, между плитой и свайным фундамент.

Если делать свайный фундамент, то нужен более толстый слой утепления пола, а это дополнительная обвязка. Потом необходимо закрывать цоколь панелями и утеплять. В итоге стоимость такого пола и обустройство цоколя, по цене выходит, как плита.
Но многие выбирают сваи, потому что отделку цоколя и доп утепление можно оставить на потом, тем самым более комфортно распределяя свой бюджет. Иногда, из-за сложного грунта можно применять только сваи. Ну и по качеству свайно-винтовой фундамент не уступает другим.

Утепление стен.

Идеальный вариант, это толщина утепления 200 мм + вместо ветрозащиты плиты Белтермо или Изоплат.

При толщине утепления 200 сопротивление теплопередаче = 5.12, при нормируемых 1.87 что почти в 3 раза выше нормы для Ленинградской и тем более Московской области. А МДФ плиты лучше любых плёнок защищают утеплитель от продувания ветром снаружи и перекрывают  мостики холода. Ведь иногда важна не столько толщина утеплителя, сколько открытые или перекрытые мостики холода. В целом для стен хватит и 150+Белтермо. Если у вас качественно установлены окна, утеплены пол и потолок. Ведь именно они главный источник притока холода и потери тепла. 

 

Утепление крыши.

Тут минимально оптимальный вариант 250 мм причём выполнен с перехлёстом. И как уже говорилось выше, проще это сделать если есть полноценный чердак. И если показалось мало, в любое время можно добавить утепления.

Утеплитель с плотностью минимум 45-50 кг/м3, а лучше 80-100 кг/м3.

Это конечно спорный момент, и на практике его тяжело проверить, но многие производили утверждают, что чем выше плотность, тем лучше. Такой утеплитель будет максимально долго служить любому дому.

Но наши западные коллеги используют минеральный утеплитель. А плотность и вес базальтового считают за минус, так как он быстрее осядет под собственным весом. 

И вообще якобы базальтовый утеплитель изначально придуман для утепления бетонных стен снаружи. Его плотность позволяет самому держаться на фасаде и держать слой штукатурки. 

Пароизоляция из полиэтиленовой плёнки плотностью 150-200 мкм.

Качественная пароизоляция залог того, что влажность из дома не попадёт в утеплитель нанеся ему вред. По СП минимальная толщина пароизоляции = 150 микрон. Этого вполне хватит, чтобы удержать влагу. Но сейчас стало модным использовать плёнку толщиной 200 микрон. Она просто прочнее, а значит устойчивее к механическим воздейтсвиям. Проще говоря, если строители в процессе работы нечаянно ткнули доской в стену, то плёнка 200 микрон чаще выдержит и не порвётся, а значит надо меньше делать заплаток. 

Стыки обязательно нужно проклеивать скотчем, чтобы создать непроницаем паробарьер по всему периметру внешних стен, пола и потолка. Их (стыки) лучше всего проклеивать качественным скотчем Delta или Sitko или Finka. У них высокая адгезия, что особенно важно при строительстве в зимнее время.

Черновой пол.

Тут кроется частая ошибка, которую совершает большинство строителей. Они, в качестве обрешетки под ДСП 16 мм используют доску толщиной 20 мм. То есть толщина всего пирога 36 мм.

Ниже, под этим пирогом, пароизоляционный слой, который должен быть герметичен. А теперь задайте вопрос, какими саморезами крепят плиты ДСП? Чаще всего саморезами длинной 41-45 мм. То есть саморез длинее пирога чернового пола. А значит он пройдёт сквозь пол и продырявит пароизоляцию. Прощай герметичность, здравствуй вода в утеплители пола. 

Поэтому мы в качестве обрешётки под ДСП используем сухую строганную доску 40*100 мм. И саморезы нам не страшны. 

 

Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и системой кондиционирования/увлажнения.

Вентиляция архиважна в каркасном доме. Так как изнутри дом максимально герметично закрыт пароНЕпропускаемой плёнкой. По сути, это парник. И если в доме нет вентиляции, то вся влажность будет оседать внутри. Образуется плесень, гниль и даже лужицы воды, которые не только испортят материал, но и нанесут вред здоровью, вплоть до онкологических заболеваний.

Ну и конечно же вентиляция, кондиционер, увлажнение, — это просто комфорт. Постоянно свежий воздух, минимум пыли на полках, прохлада летом, а рекуператор позволяет экономить на отоплении зимой.

Кровля.

Чем покрыть кровлю?

Обычно выбирают между металлочерепицей и ондулином. Но у них есть минусы.

Ондулин поглощает шум дождя, но он не такой долговечный. По нему нельзя свободно ходить. Его относительно легко повредить

Металлочерепица долговечнее ондулина, но она не поглощает шум и тоже довольно легко может быть повреждена, погнута. Плюс может давать коррозию в местах, где поцарапана лакокрасочное покрытие. Также может конденсировать влагу внутри чердака

Лучший вариант на наш взгляд — мягкая кровля.

Она лишена всех этих минусов.
Поглощает шум. По ней можно ходить. Она не конденсирует. Она долговечнее металлочерепицы и ондулина.

В основе сплошной слой ОСБ, который даёт хорошую жесткость и по крыше можно спокойно ходить.

Сам материал довольно прочен и долговечен (гарантия от 50 лет).

Единственный минус, она «цветёт». И возможно раз в 5 лет нужно будет мыть крышу мойкой под давлением. Или использовать медные ленты под коньком, которые, по заявлению производителей, препятствуют цветению. 

 

Окна

Пенный шов вокруг стеклопакета имеет ряд недостатков.

Во-первых, он сам может быть неравномерным и содержать в себе дефекты.
Во-вторых, со временем он может разрушаться.

Из-за этого, через окна идут весомые теплопотери. Чтобы этого избежать, пенный шов необходимо дополнительно защитить специальным герметиком изнутри и снаружи.

Панорамные окна.

Когда ставят большие по площади окна, то каждая створка получается тяжелой. И под своим весом, фурнитура в пластиковом профиле немного перекашивается. Из-за этого дверь или окно практически ни как нельзя отрегулировать раз и навсегда, чтобы оно сам закрывалось. Всегда придётся как-то его подправлять, где-то прижимать, чтобы оно плотно закрылось.

Чтобы этого избежать, необходимо ставить панорамное остекление с алюминиевым (а не пластиковым) профилем. Такие окна прочнее сами по себе и лишены всех этих изъянов.

Ну или делать панораму без больших створок, с форточками.

 

Входная дверь.

Обычная входная металлическая дверь, которую ещё называют квартирной (то есть можно использовать только в тёплых подъездах), всегда будет покрываться влагой, инеем, льдом из-за перепада температур дом/улица.

Так как металл имеет очень высокую теплопроводность. И когда в доме тепло, а дверь промерзла образуется зона конденсации и на внутренней поверхности двери выпадает влага.

 

Чтобы этого избежать, можно ставить дверь с терморазрывом, когда внутри утеплитель разделяет наружную поверхность от внутренней. Но в таких дверях сама коробка всё равно без разрыва и будет конденсировать. Да и если посмотреть на нормативную документацию производителей, то во время испытаний, при определенных влажности, температуре и времени, дверь всё равно промерзает. 

Поэтому, по опыту на данный момент, только качественные финские входные двери не имеют нареканий.

Ну или как вариант устраивать электроподогрев коробки и полотна металлической двери с терморазрывом.

---

Вот такими характеристиками, на наш взгляд, должен обладать каркасный дом, чтобы претендовать на звание ИДЕАЛЬНЫЙ!

Если у вас есть замечания, комментарии и дополнения, пишите под статьей в ВКонтакте или Я.Дзене.